Bärbar batteriladdare

På en av amatörradioplatserna såg jag en krets för laddning av bärbara Ni-Mn- och Ni-Cd-batterier med en driftspänning på 1,2-1,4 V från en USB-port. Med den här enheten kan du ladda bärbara laddningsbara batterier med en ström på cirka 100 mA. Schemat är enkelt. Att samla det kommer inte att vara svårt ens för en nybörjare radioamatör.
Naturligtvis kan du köpa ett färdigt minne. Till salu nu finns det många för varje smak. Men deras pris kommer troligtvis inte att tillfredsställa en nybörjarehobbyist eller någon som kan göra en laddare med sina egna händer.
Jag bestämde mig för att upprepa detta schema, men gör en laddare för att ladda två batterier samtidigt. USB 2.0-utgångsströmmen är 500 mA. Så du kan säkert ansluta två batterier. Det modifierade schemat såg ut så här.
Jag ville också kunna ansluta en extern 5 V strömförsörjning.
Kretsen innehåller totalt åtta radiokomponenter.
Verktyget kommer att kräva en minsta uppsättning amatörradio: lödkolv, lod, fluss, testare, pincett, skruvdragare, kniv. Innan lödning av radiodelarna måste de kontrolleras med avseende på service. För detta behöver vi en testare. Motstånd är mycket enkla att kontrollera. Vi mäter deras motstånd och jämför med den nominella. Hur man kontrollerar dioden och lysdioden finns det många artiklar på Internet.
För fallet använde jag ett plasthölje som mätte 65 * 45 * 20 mm. Batterifacket klipptes ur en Tetris-barnleksak.
Jag berättar mer om ändring av batterifacket. Faktum är att det initialt
för- och nackdelarna med batteriets kraftuttag ställs motsatt. Men jag behövde att i den övre delen av facket fanns det två isolerade positiva terminaler, och i botten en gemensam negativ. För att göra detta flyttade jag den nedre plusplinten till toppen och klippte den totala negativa terminalen ur tenn och lödde de kvarvarande fjädrarna.
Som ett flöde när lödfjädrar använde jag lödningssyra i enlighet med alla säkerhetsregler. Lödplatsen måste tvättas i rinnande vatten tills spåren av syra har tagits bort helt. Trådarna från terminalerna löddes och fördes in i kroppen genom de borrade hålen.
Batterifacket fästes på höljet med tre små skruvar.
Brädet klipptes ut från den gamla Dandy-spelkonsolmodulatorn. Raderade alla onödiga delar och spår på tryckta kablar. Han lämnade bara eluttaget. Jag använde tjock koppartråd som nya spår. Jag borrade hål för ventilation i bottenluckan.
Det färdiga brädet satt fast i fallet, så jag började inte fixa det.
Efter att ha installerat alla radiokomponenter på deras platser kontrollerar vi rätt installation och rengör kortet från flöde.
Låt oss nu ta itu med kablarna och ange laddningsströmmen för varje batteri.
Jag använde en USB-kabel från en gammal datormus och en bit strömkabel med en plugg från Dandy som nätsladd.
Nätkabeln behöver särskild uppmärksamhet. Du bör inte förvirra "+" och "-". Jag har en “+” strömkontakt ansluten till den centrala stiftet med en svart tråd med en vit rand. En "-" ström går genom den svarta (utan remsa) ledningen till den externa kontakten på kontakten. På USB-kabeln går “+” till den röda ledningen och “-” till svart. Vi lödar plus med plus och minus med minus. Lödfläckarna är försiktigt isolerade. Därefter kontrollerar vi sladden för en kortslutning genom att ansluta testaren i motståndsmätningsläget till plugganslutningarna. Testaren ska visa oändlig motstånd. Allt måste dubbelkontrolleras, oavsett vilken USB-port som bränns. Om allt är bra, anslut vår kabel till USB-porten och kontrollera spänningen vid kontakten. Testaren ska visa 5 volt.
Det sista inställningssteget är att ställa in laddningsströmmen. För att göra detta bryter vi kretsen för dioden VD1 och "+" -batteriet. I springan ansluter vi testaren i läget för att mäta strömmen som är påslagen till gränsen på 200 mA. Plus en testare för dioden och minus till batteriet.
Vi sätter i batteriet på plats, observerar polariteten och tillämpar ström. I detta fall ska lysdioden tändas. Det indikerar att batteriet är anslutet. Därefter, genom att ändra motståndet R1, fastställer vi den erforderliga laddningsströmmen. I vårt fall är det cirka 100 mA. Med en minskning av motståndet i motståndet R1 ökar laddningsströmmen och med en ökning minskar den.
Vi gör samma sak för det andra batteriet. Efter det vrider vi vår kropp och
Laddaren är klar att användas.
Eftersom olika fingerbatterier har olika
kapacitet kommer det att ta annan tid att ladda dessa batterier. batterier
kapacitet på 1400 mA / h med en spänning på 1,2 V måste laddas med detta
kretsarna är ungefär 14 timmar och 700 mAh-batterier behöver bara sju timmar.
Jag har 2700 mAh-batterier. Men jag ville inte ladda dem 27 timmar från USB-porten. Därför skapade jag ett eluttag för en extern 5 volt 1A strömförsörjning, som jag låg tomgång.
Här är några fler bilder på den färdiga enheten.
Jag målade klistermärkena med FrontDesigner 3.0. Sedan tryckt på en laserskrivare. Klipp ut med sax, klistra in framsidan på en tunn tejp 20 mm bred. För mycket tejp klipptes. Jag använde limpinne som lim, och har tidigare smörjat den med klistermärket och platsen där den är limmad. Hur tillförlitligt det här är vet jag inte ännu.
Nu är för- och nackdelarna med detta schema.
Plusset är att kretsen inte innehåller knappa och dyra delar och är sammansatt bokstavligen på knäet. Det finns också möjlighet att driva från en USB-port, vilket är viktigt för nybörjarskinkor. Du behöver inte pussla var kretsen ska drivas. Trots att kretsen är mycket enkel används denna laddningsmetod i många industriladdare.
Det är också möjligt att komplicera kretsen lite genom att byta laddningsström.
Genom att välja R1, R3 och R4 kan du ställa in laddningsströmmen för batterier med olika kapacitet, och därmed tillhandahålla den rekommenderade laddningsströmmen för detta batteri, som vanligtvis är 0,1C (batteri C-kapacitet).
Nu nackdelarna. Den största är bristen på stabilisering av laddningsströmmen. Det är det
När ingångsspänningen ändras ändras laddströmmen. Med ett fel i installationen eller kortslutningen på kretsen är det också stor sannolikhet att bränna USB-porten.