Armerat betonggolv ovanför källaren

Jag köpte nyligen ett hus. Den före detta ägaren visade sig vara en anständig person och varnade mig omedelbart att de brädor från vilka golvet ovanför källaren är gjorda har ruttit ut i tid och fukt och kräver akut utbyte. Han fruktade förmodligen att jag en dag skulle falla där. Själva källaren låg i ett hus under köket och hade följande dimensioner: bredd - 2,4 m, längd - 2,3 m. Inuti var den murad och belagd med ett skikt av lera.
Golvet ovanför det låg på två träbjälkar och bestod av brädor och spånskivor som låg ovanpå dem. Det gjordes krokigt och försämrades i en sådan utsträckning att det var riktigt farligt att gå på den. Allt virket slogs av träbaggar och några av spånskivorna blev fuktiga och lossnade.
Till att börja med planerade jag bara att byta ut korten på det, men sedan, efter att ha tagit mig tid att fundera över det, bestämde jag mig för att skapa en metallram och fylla den med betong. För det första, i källaren kommer det alltid att finnas fuktighet, vad man än kan säga, vilket innebär att nya brädor, med tanke på skogens nuvarande kvalitet, definitivt inte kommer att räcka under en lång tid, och för det andra, om du gör det, är det pålitligt, en gång för alla, och vad som kan vara starkare än armerad betong?
Demontering av det gamla golvet
Det första steget var att ta bort spånskivan och sedan korten. Med hjälp av en spikdragare, en hammare och en kofot lyckades jag göra detta på tre timmar. Det fanns inga problem med plattorna, men det tog mer tid att demontera brädorna: de var spikade vid balkarna med stora spikar, så de kom av med stora svårigheter. Efter att trägolvbeläggningen hade tagits bort helt, var jag tvungen att ta bort ett anständigt jordlager (en bajonett) med en spade runt väggarna runt väggarna för att ta bort alla befintliga bulor och planera ytan. Den här verksamheten tog resten av dagen. Nästa morgon skulle svetsningen ske.
Ramtillverkning
Jag ångrade inte metallen för tillverkningen av ramen. Kanske använde han det ännu mer än nödvändigt, men bara för att inte sätta ytterligare pelare-stöd i källaren, vilket minskar dess fria utrymme. Grunden för designen var tjockväggiga rör (? 61 mm, väggtjocklek 5 mm), som jag inte ens behövde köpa. Faktum är att tidigare, värme gjordes av dem i huset. Det såg hemskt, skrymmande ut, så det är naturligt att jag tog bort allt detta järn från rummen och ersatte det med moderna värmeenheter. Och rören kom, som ni ser, till nytta för källaren.
Först fördelade jag jämnt fyra kraftfulla tre-metersrör, som är bärande balkar, över källarens grop (efter 80 cm). Sedan, sätter dem exakt i nivå, började han svetsa dem ihop. För detta behövde jag rör med en mindre diameter (? 32 mm - 12 m) och tjock förstärkning (? 12 mm - 40 m). Först och främst svetsade jag 15 hoppar mellan balkarna, varefter jag strammade hela strukturen med förstärkningsstänger svetsade till dem underifrån. Resultatet är en mycket pålitlig metallram.
Jag vill också tänka på att tillverka en ram som inramar ingången till källaren. Jag gjorde det från ett profilrör 40/20 mm i form av en rektangel (längd - 70 cm, bredd - 50 cm). Vad finns det att uppmärksamma? För det första bör alla hörn på ramen vara helt raka, sidornas mått är strikt kryddade, annars kommer locket att lösa in det löst och kommer att gå igenom från källaren. För det andra bör det svetsas på ett sådant sätt att det är på samma nivå med balkrören, som också är fyr.
Selva locket tillverkades också av mig av ett profilrör (40/20 mm) och en tjock bit plywood, pålitligt ansluten till sin metallbotten med självspännande skruvar. En begränsare för locket, med undantag för möjligheten att det föll i källaren, var ett hörn svetsat på undersidan av ramverket. Den dagen arbetade jag med svetsning från hjärtat: från morgon till sent på kvällen, men ändå avslutat jobbet. Nästan två förpackningar brände en elektrod och andades skarp rök - skräck! (rören var i färgen).
Forskalning installation
Metallramen var klar, men nu var jag tvungen att lösa ett nytt problem - att montera forskalningen över källaren. Olika alternativ för dess tillverkning övervägs, men till slut föll mitt val på spånskivan, som togs bort från det gamla golvet. Varför? För det första var det lättare och snabbare att stänga ett stort utrymme ovanför gropen, och för det andra fanns det praktiskt taget inga sprickor där flytande betong kunde spillas. Jag fästade dem på ramen på undersidan med en tjock sticktråd: först borrade jag hål i spånskivan med en borr, gängde sedan tråden genom dem, och sedan dra åt tangen ordentligt till förstärkningen. Det visade sig pålitligt, men med tanke på svårighetsgraden av betongen, för fall, satte jag några tillfälliga stöd nedan.
Golvfyllning
Betongarbete är ett allvarligt test, särskilt om du behöver betong 12 m på en dag? med en skikttjocklek på 10 cm. Av denna anledning bad jag om hjälp från en vän, som tidigare förberedt allt som behövs för detta ämne: avskärmning av grus, cement, ett blandningsbänk, spade, hinkar, regeln. Vi fördelade det så här: vi blandade betong ihop (i andelen 1/5), sedan tog en den i hinkar till hällplatsen och hälldes, och den andra utjämnade den färdiga blandningen med tre meter regeln, pressade den ordentligt mot fyrarna och gjorde ofta svängande rörelser till sidorna.
Tillsammans arbetade de med jakt. Efter att ha börjat arbeta klockan åtta på morgonen, vid lunchtid hade vi redan slutat hälla. Resultatet var tilltalande. Golvet kom ut plant, och hela rummet ändrades omedelbart. Två dagar senare, när det redan var möjligt att gå på betong, tog jag den gamla bilskivan och, genom att göra dem cirkulära rörelser på golvytan, tog jag bort små oriktigheter från den. Nu återstod det bara att vänta tills betongen hade torkat helt.
Slutligt ackord
En vecka gick och jag började det sista arbetet. Först av allt målade han rikligt på den torkade betongytan med en grunning. Men inte för skönhet, nej, utan för att minska mängden damm som oundvikligen bildas när man går. När färgen har torkat, lägg en vattentäthetsfilm på golvet och förhindrar inträngning av fukt från betong till linoleum. Efter det gissade du det, linoleum låg, men inte vanligt, men tjockt, isolerat, med en nötningsbeständig yta som inte är rädd att ens dra möbler över den. Dyrt nöje (priset på en rinnande meter är cirka 2 tusen rubel), men tro mig, det är värt pengarna.
Jag slutade ingången till källaren och själva locket med ett dekorativt metallhörn. Det visade sig snyggt och vackert: under hörnet lyckades vi dölja linjens ojämnt skurna kanter, och dessutom pressade han dem hårt mot ytan. Jag gjorde handtaget för locket inte vanligt, men avtagbart, så att det inte stör störningen. För att göra detta borrade jag ett lock i mitten, på baksidan skruvade jag en metallplatta till vilken en vanlig mutter var svetsad. Han gjorde en speciell nyckel till den, som är en liten kvist med en tråd och en ratt i slutet.
För att gå ner till källaren räckte det att ta nyckeln, sätt in den i hålet, skruva sedan fast den på muttern och lyfta locket. Håller med, en intressant lösning, och viktigast av allt - inget mer på golvet. Hålet i sig, när nyckeln togs bort, stängdes med en plastmöppelplugg. Det verkar vara allt, kära läsare, om du har några frågor om artikeln, hoppas jag att de fotografier som tagits av mig hjälper dig att ta reda på detaljerna.