Kvalitet DIY köksknivar

En skräddarsydd kniv är huvudattributet hos de flesta professionella kockar och kockar. Kostnaden kan variera från $ 200 till $ 3000. Du kan dock göra dig själv samma för endast 10 dollar, medan arbetet endast kommer att göras med handverktyg.
Jag skulle inte kalla knivtillverkningsprocessen mycket svår, men arbetet kräver mycket tid och tålamod, så förbered dina favoritljudböcker. Det tar cirka 20 timmar att göra varje kniv. Det finns sätt att minska den här tiden, men då måste du spendera mer.
Lista över steg:

• Val av material och / eller verktyg.
• Valet av knivdesign.
• Valet av stål är baserat på dina behov.
• Forma en stålplåt.
• Värmebehandling av metall.
• Knivslipning.
• Att göra ett trähandtag.

När du arbetar med detta projekt måste du arbeta med ganska vassa, heta verktyg och brandfarliga ämnen. En sund arbetsmetod bör spara dig problem, men var försiktig.
Baserat på det ovanstående, låt oss fortsätta.

Material och verktyg

Hur man gör och använder ett knivklipp

Här är vad du behöver för att göra en kniv av god kvalitet:
material:

• Stål (jag kommer att tänka mer på denna fråga mer i nästa steg).
• Ett träd.
• Mässingsnitar.
• Gips.
• Järnsikt.
• Gasbrännare.

instrument:

• Metallfil (med dubbelt hack).
• Säck för metall.
• Handborr och borr för det (du kan använda en elektrisk).
• Permanent markör (med tunn och tjock stång).
• Sax för metall.
• Hammaren.
• Kerner.
• Långa tång.
• Handskar.
• Munstycke (för förbränning av propan).
• Metall- eller plastborste.
• Miterbox.
• Såg på trä.
• Sandpapper.
• Klar lack eller fläck.

Det är också användbart att ha en filhållare.

Stål för knivar

Valet av stål som du stoppar på kommer att påverka det slutliga resultatet i hög grad. Detta är den viktigaste delen av kniven.
Stål är en kombination av två ämnen: järn och kol. Ju mer kol finns i stål, desto svårare är det. Massivt stål kan göra en tunnare och skarpare skärkant av bladet, vilket kommer att förbli så länge. Detta kommer emellertid också att leda till en minskning av dess styrka, eftersom sådant stål blir mer ömtåligt.
Historiskt sett var dessa två element anslutna när en smed upphettade järn i en ugn. Rök som kom ut från elden (främst kolpartiklar) täckte stålet och gick sedan in i en förening med det under formningen av järnet. Och så dök Damaskusstål - ju fler lager i bladet, desto fler gånger vikades de och smiddes, så kolinnehållet i det var större. Idag tillverkas Damascus stål automatiskt och i kvalitet liknar högklassigt rostfritt stål. Den har en karakteristisk struktur som kan betonas med syra.
Med utvecklingen av teknik under de senaste hundra åren behöver du inte längre all smeds utrustning för att göra en kniv av stål med högt kolinnehåll. Idag kan lämplig metall beställas på Internet.
Det finns två klassificeringar av stål: rostfritt och rost.
Rostfritt stål innehåller vanligtvis minst 13% krom, vilket hjälper till att hålla det från rost och korrosion. Rostfritt stål är svårare att värmebehandla, särskilt hemma. Därför, om du vill välja en sådan metall, då för värmebehandling kommer du troligen att behöva använda tredjeparts tjänster.
Ett rostfritt stålblad innehåller mindre än 13% krom. En sådan metall är vanligtvis billigare och det är lättare att värmebehandla den. Knivarna från den är lika vassa som rostfritt stål. Dessa metaller är emellertid mottagliga för korrosion och rost i viss utsträckning, därför kan de inte hållas fuktiga (högst 20 minuter).
För tillverkning av den första kniven rekommenderar jag att du använder en av två ståltyper. Legeringsverktygsstål (HVG) eller konstruktionsfjäderstål (klass 85).
Nu när du äntligen har beslutat om valet av stål är det dags att bestämma storleken.
Min första kniv var 230 x 2,5 x 40 mm från HVG. I sin tillverkning rekommenderar jag att du stoppar vid tjockleken och bredden på bladet som nämns ovan. Du kan välja längd efter eget gottfinnande.

Val av form för knivar

Formen på köksknivarna kan variera beroende på deras avsedda användning. Jag valde den västjapanska kökskniven. Du kan hitta en mer lämplig form för dig själv. Jag rekommenderar att du först klipper ut den av kartongen för att kontrollera hur den kommer att ligga i din hand. Sedan kommer det vid behov att förbli möjligt att ändra storleken.
När du har bestämt dig för formuläret kan du beställa en lämplig metall. Kom ihåg att ju större kniven är, desto längre kommer du att bearbeta den. Därför rekommenderar jag att du börjar med en liten storlek.
Därefter överför vi konturerna av kniven från kartong till metall med en tunn markör.
Om du använder en skruv när du bearbetar metall behöver du också ett par trästänger mellan vilka du klämmer fast arbetsstycket. Då kommer det inte att finnas några spår av en skruvstång på den.
För att klippa den primära formen, använd en bågsåg. Det kommer att ta mycket tid. Om du håller i bågsågen med två händer (en på handtaget och den andra nära spännskruven) och fördelar trycket under drift, går processen mycket snabbare.

Bladprofilbildning

Vanligtvis finns det två nedgångar i kniven, ibland tre. En går längs hela knivbladet och den andra gör skäret. Det finns många typer av profiler, som var och en har sina fördelar och nackdelar. Jag kommer att fokusera på de vanligaste och de som kan bildas med en filklämmaenhet.
Kilprofil:
Båda sidorna av bladet stiger i en rak linje till rumpan. En mycket vanlig profil eftersom den kombinerar skärpa och slitstyrka.
Fem-sidig bladprofil med tillförsel:
En sådan profil innehåller tre nedstigningsribbor. Det lägsta som är skärpt. Sedan kommer den mittersta ribben, som sträcker sig till mitten av bladet och sedan ner i en liten vinkel eller till och med ett plant blad. Denna profil är inte så skarp som kilformad, men den är mer motståndskraftig mot slitage och genomgår mindre friktion under skärning.
Ensidig skärpning:
Endast en sida har en kilformad härkomst. En sådan profil är skarpare och mer exakt eftersom en sida förblir platt. Det är ganska vanligt i japansk kultur. Med sådan skärpning sliter bladet snabbare och för dem som inte är bekanta med en sådan profil kan knivoperationen verka ovanlig. Ett sådant blad görs snabbast och det är lättare att skärpa.
När du har valt en knivprofil är det dags att starta den längsta processen. För en stålplåt som är 2,5 mm tjock måste du ägna åtminstone två timmar, och ju tjockare plåten är, desto längre tid tar det att bearbeta.
Jag har några (personliga) rekommendationer:

• Slipningens mittlinje kan noteras med hjälp av en borr med en diameter lika med arbetsstyckets tjocklek.
• Om du ska göra en dubbel nedstigning, efter den första behandlingen, bör kanten förbli lite tjockare än du planerar att göra det.
• Före varje behandlingssteg, applicera ett nytt färgbelägg med en markör.
• Slipa med breda arbetsrörelser. Detta är viktigt, annars kan du göra ojämna urtag i ytan, som bara kan manifestera sig när de är polerade, och som då blir svåra att bli av med.
• Om det är möjligt placeras ämnet bäst på en träbar, så att den bearbetade metallen böjs mindre.
• Lyssna på en ljudbok, särskilt vilken som helst lång.
• Var tålamod och använd en fil med stora tänder.
• Använd endast en fil med dubbla hack, då sannolikheten för att djupa repor kvarstår i metallen minskar.
• Borsta kniven och arkivera var 2-5 minuter.

Polering av knivblad

Se videon:

Ett polerat blad ser inte bara bättre ut, utan kommer också att vara mer skyddat mot korrosion. Ju mjukare ytan är, desto mindre troligt är det att vattnet kommer att förbli i urtagen och orsaka fläckar. För att polera bladet använde jag tre typer av stenar. Han började med grov sten (med korn P300-P400), flyttade till en tunnare (P800) och slutade polera med den tunnaste, med slipande korn P1200. Resultatet av detta arbete kommer att bli ett lysande blad, men utan spegelton.
Om du vill föra resultatet till en spegelyta eller om du inte har slipstenar, kan du använda en hud eller fuktigt sandpapper för detta arbete.
Processen är berömd - gnid bara bladet mot en sten eller gnugga det med sandpapper på ett blad. Vi gör detta tills ytan blir homogen och minskar sedan storleken på slipkornet. När du arbetar med ett åsna bör du byta från ena sidan till den andra så att de inte blir våta under en lång tid. Om det är möjligt att använda en slipsten som kan behandlas med olja, rekommenderar jag att du använder den för att undvika fläckar på bladet. Det här steget kommer att ta mycket tid, men inte mer än bildningen av bladets profil.

Borrning av nitnål

För att fixera kuddarna på knivhandtaget måste två nitnål borras i skaftet. Detta är viktigt att göra innan värmebehandling. Jag rekommenderar en testenhet för att säkerställa att kanterna på råfodret sträcker sig utanför skaftets kanter. För att borren snabbt ska skäras in i metallen vid borrning måste borrplatsen markeras med en stans. Välj sedan borr med önskad diameter och borr två hål i skaftet. Om du använder en handborr, kommer risken att bryta borret att minska. Till exempel, jag, med hjälp av en elektrisk borr, bröt två. Dessutom är borrning med en handborr något längre än att arbeta med en elektrisk borr.

Gör en bugle

För att utsätta kniven för värmebehandling måste du värma metallen till önskad temperatur, vid vilken den inre strukturen hos metallen genomgår förändringar. Detta händer vid cirka 750 C. Jag har sett att vissa människor använder en acetylen-syre-blandningsbrännare, men jag har inte testat den här metoden själv.
Därför, om du tänker utföra värmebehandlingen själv, behöver du ett horn. Jag tror att de flesta hellre vill göra det själva än att köpa det. Information om hur man gör en bugle finns på internet. För detta behöver du sand och gips. För att kontrollera temperaturen kan du värma kökssaltet. Om den smälter, räcker den här temperaturen för att härda metallen. Men om du använder en stålkvalitet som är mer komplicerad när det gäller värmebehandling kan du vända dig till tredje part för detta.

Värmebehandling av ett knivblad

Värmebehandling är den process som avslöjar de verkliga egenskaperna hos en kniv. Fram till denna punkt var metallen ganska mjuk och "böjlig" för bearbetning. När du har härdat med ett blad kommer det att vara svårare att arbeta, så kontrollera igen om allt passar dig.
Värmebehandling har två steg: först görs stålet hårdare, sedan försvagas det något. Den andra processen kallas semester. Det gör att metallen är mer motståndskraftig mot slitage (mindre sprött).
Temperaturen till vilken det är nödvändigt att värma stålet för härdning beror på stålkvaliteten. Normalt är temperaturen till vilken kolstål måste föras lägre än för rostfritt stål.
Oavsett vilket berg du väljer att använda, är det dags att starta processen. Bäst av allt, när lågan rör sig till utgången i en spiral, så att metallen värms upp mer jämnt. I detta skede kommer handskar inte att vara överflödiga, eftersom du kommer att vara i närheten av en källa med så hög temperatur. Ändra med jämna mellanrum bladets placering så att det är säkert att värmas upp enhetligt. Stål börjar byta färg. Håll magneten i den när den blir ljusröd. Om metallen är magnetiserad upphettas inte bladet tillräckligt. Om inte, är temperaturen precis rätt.
För de flesta verktygsstål används olja som kylvätska. Avfallsmotorolja är väl lämpad, men när en varm kniv sänks ner i den kommer flammor ut ur den. Om du inte vill ta itu med petroleumprodukter kan du använda raps eller olivolja. Oavsett vilken metod du har valt, var dock redo och ha en brandsläckare eller låda med bakpulver i närheten. Försök aldrig släcka en brinnande olja med vatten. Mängden olja bör vara tillräcklig så att metallen i den kan nedsänkas fullständigt. Vid tillverkningen av en kökskniv är skaftet emellertid inte nödvändigt att härda. Behållaren får inte vara tillverkad av brinnande material. Ingen plast eller trä. Jag använde ett gammalt artillerisskal.
När du sänker bladet i oljan, flytta det sedan fram och tillbaka, som om du skulle klippa något. Kör dem inte från sida till sida, eftersom det kan leda till ett krökt blad. Efter två minuter kan kniven tas bort. Var försiktig, eftersom kniven i detta skede har blivit för ömtålig och kan spricka från något fall. Tvätta bladet i tvålvatten för att ta bort resterande olja. Svarta vågar kan bildas på ytan, detta är normalt. När du har härdat bladet kan du försöka behandla det lätt med en fil, det ska glida och endast lämna repor. Om den skärs bra in i metallen måste du upprepa härdningsprocessen igen.
Nu är det dags att lämna bladet. Denna process minskar hårdheten, men förbättrar bladets flexibilitet. Förhållandet hårdhet och flexibilitet kan styras av temperaturens höjd och tempereringstid. De flesta ståltillverkare har metallvärmebehandlingsbord. Hårdhet kan mätas med Rockwell-skalan. För en kökskniv bör denna siffra ligga på 60-64 kgf.
Utgivningen av mitt HVG-stålblad tog två timmar.
Efter härdning är bladet slutligen polerat. Allt görs ganska snabbt, bara ett mycket tunt toppskikt tas bort med en sten eller sandpapper.

Slipning av kvalitetskniv

Se videon:


Slipning är en konst som måste studeras hårt. Även om vissa system i denna process redan har utvecklats. Ett sätt är att säkra filen i en speciell hållare. Jag rekommenderar inte användning av skärningsverktyg där skärvinkelens skärningsvinkel inte kan ändras. Troligtvis kommer han inte vara lämplig för vårt alternativ.
Jag skärpade min kniv på ett mycket traditionellt sätt. Han körde ett blad längs åsnan utan att ändra lutningsvinkeln för bladet. Det här är inte så svårt som det kan se ut, eftersom du väljer skärpningsvinkeln och du vet hur du håller i bladet. Ju mindre vinkeln, desto skarpare blir kniven och desto skörare blir skäret. Efter att ha hört ett väsande ljud under drift vänder vi bladet och arbetar på andra sidan. Bara den här gången gör mindre rörelser. Fortsätt att byta sidor och minska antalet arbetsrörelser (upp till tre på varje sida). Gå därefter till stenen med ett mindre slipmedel. Jag avslutar skärpa mina knivar på en sten med P8000 spannmål.
Jag rekommenderar att du skärper kniven (åtminstone delvis) även innan du håller fast greppet på handtaget.Små partiklar, som bildas som ett resultat av arbetet med åsnan, kan ätas till träfoder och ändra färg.

Handtagstillverkning, efterbehandling

Beroende på den valda stilen på kniven kanske du vill gömma skaftet i handtaget, eller, vanligtvis, lägga överlägg på den. Vid min kniv är handtaget gjort på det andra sättet, när träplattorna mals tillsammans med skaftet och fästas med nitar.
Börja med att skära trä, helst lövved. Det är bäst när trädet har en större struktur av årringar, och tjockleken på ett foder är från 5 till 10 mm. Beroende på måtten på din kniv kan du ändra deras tjocklek. När du har bestämt dig för storleken ska du använda miterboxen för att klippa fodret med samma tjocklek. I förhållande till andra mätningar behövs inte noggrannhet i detta skede, det viktigaste är att kuddarna sticker ut bakom skaftet.
När fodren har klippts ut, justera dem på skaftet och markera var nitarna ska gå. Borra sedan dessa hål. Börja med en borr med en tjocklek som är lika med nitarhuvudets diameter. Hålet måste göras lite djupare än huvudets höjd. Resten av hålet måste tillverkas med en borr som är något mindre i diameter än nitens tjocklek. Således kommer dynorna att vara säkrare fästade.
Nu är det dags att sätta in nitarna i handtaget och fästa fodren på skaftet (som fortfarande liknar stänger). Tryck nitarna i varandra med en skruvstång tills de spolar med trädet (så mindre tid kommer att ägnas åt dem att slipa). Håll sedan spiken upp och ner i en skruvstång. Placera handtaget på kniven så att nitn är på spikens huvud. Placera det andra spikhuvudet på motsatt sida på niten. Slå på den övre spiken och fördjupa därmed nitarna i handtaget till djupet i det bredare hålet.
Använd sedan en pussel för att såga bort överflödiga dynor. För mer exakt arbete kan du sedan ge trädet önskad form med en vass kniv. Hans blad hanterar denna uppgift ganska exakt, då behöver du bara torka allt med sandpapper.
Vanligtvis gör jag baksidan av handtaget tjockare, och de främre delarna av fodret sjunker ner till bladet. Sedan kan du omedelbart applicera en transparent lack på handtaget eller behandla det med sandpapper med spannmål P220.
När träet är tillräckligt slätt och greppet är bekvämt att hålla i handen kan du applicera en fläck eller lack, beroende på vilken typ av ved du använder. Om du gillar utseendet på trästruktur, applicera sedan lack, vilket hjälper till att skydda handtaget mot fukt och flis. När trädet är ganska slätt, med hjälp av de återstående bitarna av rasen, kan du experimentera med att välja en fläck. Applicera en klar lack efter en färgsträcka.

Nu är din kvalitetskökkniv klar

Du har precis sparat en imponerande mängd och nu kan du njuta av att använda den högkvalitativa kniven som du gjorde. Tack för din uppmärksamhet!
Originalartikel på engelska