Kraftfull omvandlare för att driva subwoofern från det inbyggda nätverket 12 volt

Kanske är den svåraste delen av utformningen av förstärkare för matning av en subwooferkanal från det inbyggda nätverket 12 volt. Det finns många recensioner om det i olika forum, men det är väldigt svårt att göra en riktigt bra omvandlare på experter, se själv när det gäller den här delen av designen. För detta beslutade jag att fokusera på montering av spänningsomvandlaren, kanske detta kommer att vara den mest detaljerade beskrivningen, eftersom det anger ett två veckors arbete, som folket säger - från <> till <>.
Kretsen för spänningsomvandlare är ett hav, men som rätt efter montering finns det fel, fel, obegriplig överhettning av enskilda delar och delar av kretsen. Montering av omvandlaren tog mig två veckor, eftersom ett antal förändringar gjordes på huvudkretsen, som ett resultat kan jag säkert säga att det visade sig vara en kraftfull och pålitlig omvandlare.
Huvuduppgiften var att bygga en 300-350 wattomvandlare för att driva förstärkaren enligt Lanzar-schemat, allt visade sig vackert och exakt, allt utom kretskortet, vi har ett stort underskott i kemi för etsning av kretskort, så jag var tvungen att använda en brädskiva, men jag rekommenderar inte att upprepa min plåga, lödning ledningar för varje spår, riva varje hål och kontakt är inte ett enkelt jobb, du kan bedöma detta genom att titta på brädet bakifrån. För ett vackert utseende limmades ett brett grönt tejp på brädet.
PULSTRANSFORMER
Huvudändringen i kretsen är en pulstransformator. I nästan alla artiklar med hembakade subwooferinstallationer är transformatorn tillverkad på ferritringar, men ringarna är ibland inte tillgängliga (som i mitt fall). Det enda som var en alsiferring från en högfrekvensinduktor, men arbetsfrekvensen för denna ring tillät inte att använda den som en transformator i en spänningsomvandlare.
Här hade jag tur, nästan för ingenting fick jag ett par datorströmförsörjningar, lyckligtvis var i båda enheterna helt identiska transformatorer.
Som ett resultat beslutades att använda två transformatorer som en, även om en sådan transformator kan ge önskad effekt, men när lindningarna lindades skulle de helt enkelt inte passa in, så det beslutades att göra om båda transformatorerna.
I början måste du ta bort hjärtan, verkligen är arbetet ganska enkelt. Lättare värmer en ferritpinne, som stänger huvudhjärtan och efter 30 sekunder med hett lim smälter och ferritpinnen faller ut. Pinnarnas egenskaper kan förändras från överhettning, men det är inte så viktigt eftersom vi inte kommer att använda pinnarna i huvudtransformatorn.
Vi gör samma sak med den andra transformatorn, tar sedan bort alla standardlindningar, rengör transformatorernas plintar och skär av en av sidoväggarna på båda transformatorerna, det är önskvärt att avskära den kontaktfria väggen.
Nästa del av arbetet är limning av ramar. Fästplatsen (sömmen) kan helt enkelt lindas med tejp eller tejp, jag rekommenderar inte att du använder olika lim, eftersom det kan störa kärnans införing.
Jag hade erfarenhet av att montera spänningsomvandlare, men ändå överlevde denna omvandlare all juice och pengar från mig, för under arbetet dödades åtta fältarbetare och transformatorn var skylden.
Experiment med antal varv, lindningsteknologi och trådtvärsnitt ledde till uppmuntrande resultat.
Så det svåraste är slingrande. Många forum rekommenderar att det är en tjock primär men erfarenheten har visat att det inte behövs mycket för att få den angivna kraften. Den primära lindningen består av två helt identiska lindningar, var och en av dem är lindade med 5 ledningar av 0,8 mm tråd, sträckta längs hela ramens längd, men vi kommer inte att rusa. Till att börja med tar vi en tråd med en diameter på 0,8 mm, tråden är företrädesvis ny och platt, utan krökningar (även om jag använde tråden från nätverkets lindning av samma transformatorer från strömförsörjningen).
Sedan längs en enda tråd lindar vi 5 varv längs hela transformatorramen (du kan också linda alla ledningar tillsammans med ett bunt). Efter lindning av den första kärnan måste den förstärkas genom att helt enkelt skruva fast den på transformatorens sidled. Efter redan vindar vi resten av venerna, smidigt och exakt. Efter avslutningen av lindningen måste du bli av med lackbeläggningen i ändarna av lindningen. Detta kan göras på flera sätt - för att värma upp trådarna med ett kraftfullt lödjärn eller för att skala lacken separat från varje tråd med en monteringskniv eller rakkniv. Efter det måste du riva i ändarna på trådarna, väva dem i en pigtail (det är bekvämt att använda tång) och täcka dem med ett tjockt lager tenn.
Därefter fortsätter vi till andra hälften av primärlindningen. Den är helt identisk med den första, innan dess lindning täcker vi den första delen av lindningen med elektrisk tejp. Den andra halvan av den primära lindningen är också sträckt längs hela ramen och lindas i samma riktning som den första, vi lindar längs samma princip, en kärna.
När lindningen är klar måste lindningarna fasas. Vi borde få en lindning, som består av 10 varv och har en kran från mitten. Det är viktigt att komma ihåg en viktig detalj - slutet på den första halvan bör gå med i början av den andra halvan, eller tvärtom, så att det inte finns några svårigheter att fasa, det är bättre att göra allt från fotografier.
Efter hårt arbete är den primära lindningen äntligen klar! (du kan dricka öl).
Sekundärlindning - kräver också mycket uppmärksamhet, eftersom det är det som kommer att driva kraftförstärkaren. Den lindas enligt samma princip som den primära, endast varje hälft består av 12 varv, vilket helt säkerställer en bipolär spänning på 50-55 volt vid utgången.
Lindningen består av två halvor, vardera lindade med 3 vener av 0,8 mm tråd, trådarna är sträckta genom hela ramen. När du har lindat den första halvan, isolera lindningen och linda den andra halvan i samma riktning som den första. Som ett resultat får vi två identiska halvor, som fasas på samma sätt som den primära. Efter att fynden har rengjorts, flätats och tätats till varandra.
En viktig punkt - om du bestämmer dig för att använda andra typer av transformatorer, så se till att hjärtans halvor inte har ett mellanrum, som ett resultat av experiment, konstaterades att även det minsta mellanrummet på 0,1 mm dramatiskt stör störningen i kretsen, den nuvarande förbrukningen ökar 3-4 gånger , fälteffekttransistorer börjar överhettas så att kylaren inte har tid att kyla dem.
Den färdiga transformatorn kan skyddas med kopparfolie, men den spelar inte en särskilt stor roll.
Resultatet är en kompakt transformator som enkelt kan leverera rätt effekt.
SCHEMA
Enhetsdiagrammet är inte enkelt, för nybörjarskinkor rekommenderar jag inte att du kontaktar honom. Grunden är som alltid en pulsgenerator byggd på den integrerade TL494-kretsen. En ytterligare utgångsförstärkare är byggd på ett par lågeffekttransistorer i BC 557-serien, en nästan fullständig analog till BC556, KT3107 kan användas från hemmiljön. Som strömnycklar användes två par kraftfulla fälteffekttransistorer i IRF3205-serien, 2 fältstänger per axel.
Transistorer installeras på små kylflänsar från datorns strömförsörjning, förisolerade från kylflänsen med en speciell packning.
En motstånd på 51 ohm är den enda delen av kretsen som överhettas, så motståndet behövs för 2 watt (även om jag bara har 1 watt), men överhettning är inte hemskt, detta påverkar inte kretsens funktion.
Installation, särskilt på en brödskiva, är en väldigt tråkig process, så det är bäst att göra allt på ett kretskort. Vi gör plus- och minusspåren bredare, täcker dem sedan med tjocka lager tenn, eftersom betydande ström kommer att strömma genom dem, detsamma med avloppet från fältarbetare.
Vi sätter 22 ohm-motstånd på 0,5-1 watt, de är utformade för att ta bort överbelastning från mikrokretsen.
Polevik-grindströmbegränsande motstånd och mikrokretsförsörjningsströmbegränsande motstånd (10 ohm) är företrädesvis per halv watt, alla andra motstånd kan vara 0,125 watt.
Omvandlarens frekvens ställs in med en kondensator på 1,2 nf och ett 15k motstånd, genom att minska kondensatorns kapacitet och öka motståndet hos motståndet kan du höja frekvensen eller vice versa, men det är tillrådligt att inte spela med frekvensen, eftersom driften av hela kretsen kan störa.
Likriktningsdioder användes av KD213A-serien, de hanterade bäst av allt, på grund av driftsfrekvensen (100 kHz) kände de sig bra, även om du kan använda alla höghastighetsdioder med en ström på minst 10 ampere, är det också möjligt att använda Schottky-diodenheter, som kan hittas i samma datorströmförsörjning, i ett fall 2 dioder som har en gemensam katod, så för diodbron behöver du tre sådana diodenheter. En annan diod är installerad på kretseffekten, denna diod fungerar som skydd mot överbelastning.
Kondensatorer, tyvärr har jag en spänning på 35 volt 3300 mikrofarader, men spänningen är bättre att välja mellan 50 till 63 volt. På axeln finns två sådana kondensatorer.
Kretsen använder 3 kvävningar, den första som driver omvandlarkretsen. Denna choke kan lindas på vanliga gula ringar från strömförsörjningen. Jämnt runt ringen lindas vi 10 varv, en tråd i två kärnor på 1 mm.
Induktorer för filtrering av RF-störningar efter transformatorn innehåller också 10 varv, en tråd med en diameter på 1-1,5 mm, lindas på samma ringar eller på ferritstänger av något märke (stavarnas diameter är inte kritisk, längden är 2-4 cm).
Strömmen till omvandlaren levereras när fjärrkontrollen (REM) är stängd för plusström, detta stänger reläet och omvandlaren börjar fungera. Jag använde två reläer anslutna parallellt vid 25 ampere vardera.
Kylarna lödas till omvandlarenheten och slås på omedelbart efter att REM-ledningen har slagits på, en av dem är utformad för att kyla omvandlaren, den andra är för förstärkaren, du kan också installera en av kylarna i motsatt riktning, så att den senare tar bort varm luft från det vanliga fallet.
RESULTAT OCH KOSTNADER
Tja, vad kan jag säga, omvandlaren uppfyllde alla förväntningar och kostnader, det fungerar som en klocka. Som ett resultat av experiment kunde han ge en ärlig 500 watt och kunde ha gjort mer om diodbron på enheten som konverteraren levererade inte hade dött.
Totalt spenderades omvandlaren (priserna är för det totala antalet delar, inte för en)
IRF3205 4st - $ 5
TL494 1 st -0,5 $
BC557 3st - 1 $
KD213A 4st - 4 $
Kondensatorer 35v 3300mkf 4st - 3 $
Motstånd 51ohm 1 st - 0,1 $
Motstånd 22ohm 2st -0,15 $
Utvecklingsnämnden - 1 $
Från den här listan var dioderna och kondensatorerna förgäves, jag tror att förutom fältarbetare och mikrokretsar kan allt hittas på vinden, fråga vänner eller i verkstäder, så omvandlarens pris överskrider inte 10 dollar. Du kan köpa en färdig kinesisk subwooferförstärkare med alla bekvämligheter för $ 80-100, och produkterna från kända företag kostar mycket, från $ 300 till $ 1000, i gengäld kan du montera en förstärkare av identisk kvalitet för endast $ 50-60, ännu mindre om du vet var du kan få detaljerna Jag hoppas att jag kunde svara på många frågor.